Плетистая роза — это достаточно новая группа плетистых роз. Литературы по ним нет. Поэтому уход написан по собственным наблюдениям и только для корнесобственных растений, а не привитых. Данная инструкция может с успехом применяться для сортов, похожих на описанные. Рассмотрим два сорта.
1. Dortmund — Дортмунд (Kordes, 1955 г.) . Сеянец R. Kordes,. Бутоны длинные, острые. Цветки густо-красные с белым глазком, плоские, крупные (8 см), немахровые (7 лепестков), душистые, в соцветии по 7 — 9 штук. Листья темно-зеленые, сильно блестящие. Шипы частые, мелкие. Кусты более 2 метров высотой. Цветение повторяется. Зимостойкий. Сорт устойчив к грибковым болезням.
2. Heidelberg — Хайдельберг (Gruss an Heidelberg) . Плетистая Кордеса. (К. Kordes , 1959 г.) . Бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлее, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30 — 40 лепестков), в соцветии по 1 — 3 — 5 штук, не пахнут. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые, блестящие, молодые с красновато-бронзовым оттенком. Шипы частые, крупные, крючковидные с широким основанием. Кусты до 2 метров, прямые, густые. Цветение обильное, непрерывное. Зимостойкий. Сорт устойчив к грибковым болезням. Сорт с хорошими декоративными качествами. Для вертикального озеленения и срезки.
Подготовка почвы
Розы очень чувствительны к избытку влаги. Застой дождевой и особенно весенней талой воды совершенно недопустим. Поэтому участок должен иметь уклон желательно в южном направлении, достаточный для быстрого ее стока.
Чтобы установить пригодность участка, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на двухметровую глубину. Поэтому почву необходимо обработать на глубину не менее 1 метра.
Для нормального развития роз большое значение имеет водопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды не должен задерживаться в зоне расположения корней. Это может вызвать их гибель от недостатка кислорода. Если грунтовые воды близко к поверхности, тогда розы садят на возвышении, при условии защиты корней от мороза. Но поступают и так: выкапывают яму, не доходя до грунтовых вод, на дно укладывают большой плоский камень, или дно ямы бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю. Саженец плетистой розы садят, укоротив наполовину центральный стержневой корень. Камень или бетон не дадут заглубляться стержневым корням, и основная их масса будет располагаться горизонтально.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Им непригодны тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы. Для этого в глинистые почвы вносят песок, а в песчаные — глину. Лучше пользоваться глиной из верхних слоев почвы и, прежде чем внести в грунт, следует выдержать ее в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, ее перемешивают с известью, в теплое время года несколько раз перелопачивают.
Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных растений необходимы достаточно плодородные, богатые гумусом почвы. Улучшают плодородие внесением перегноя, гумуса. Совместно с органическими удобрениями вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения, например, костяную муку, и чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающих недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения, например, фосфоробактерин.
При копке ямы под розы верхний, дерновый слои почвы снимают и складывают в стороне. Подзол удаляют с участка или используют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой используют для выравнивания участка. По поверхности обнаженной подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета. Весной следующего года почву рыхлят. И если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его еще раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненную поверхность, туда, где будут расти розы, возвращают верхний слой почвы. В верхний почвенный слой вносят повышенные дозы органических и минеральных удобрений, песок и глину и после перекопки на глубину 20 — 25 см участок рыхлят.
В условиях любительского садоводства, для определения количества и характера улучшающих добавок используют народные приемы и приметы. Механический состав почвы определяют, раскатывая ее между ладонями. Кислотность почвы определяют по растениям.
Посадка
В Беларуси, кроме Брестской области, розы принято сажать весной, в конце апреля — начале мая, как только оттает земля. Хотя розы осенней посадки развиваются лучше, чем весенней. Приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире, так как у корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы. Грунт должен быть чуть влажным. Если розы держат в горшках на подоконнике, то до 25 января их поливают очень осторожно, небольшими дозами. После увеличения длины дня подкармливают, поливают достаточно для нормального развития. Если до посадки в грунт розы начнут расти слишком интенсивно, для задержки роста нужно прищипнуть верхушки растущих побегов. На второй год жизни эти розы нужно укрыть, как обычные, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года можно укрывать, как обычные розы.
Посадка плетистой розыПри посадке расстояние между кустами устанавливают в зависимости от желания получить декоративный эффект.
Перед посадкой все поломанные и раздробленные корни обрезают. Срезы припудривают тщательно толченым древесным углем. После обрезки корни окунают в сметаноподобную болтушку, составленную из глины с примесью фосфоробактерина и 10% свежего коровяка. Фосфоробактерин (3 таблетки) предварительно растворяют в 500 мл воды и вливают в 9,5 л болтушки. При отсутствии коровяка в болтушку дают гетероауксин из расчета 1 таблетка (100 мг) на 10 л. При отсутствии фосфоробактерина после посадки через 2-3 недели подкармливают свежим коровяком. Но коровяк не заменит в полной мере фосфоробактерин.
При посадке весной саженцы, независимо от сорта, обрезают, оставляя на сильных побегах по две развитые почки, на слабых побегах — по одной развитой почке. При осенней посадке обрезку делают весной после зимовки роз, когда снимают с них укрытие.
Глубина ямок должна быть достаточной для свободного размещения в них корней саженцев, причем корневая шейка заглублена в почву не менее чем на 10 см. Такая посадка дает возможность корневую шейку хорошо защитить от холода. Температура почвы зимой под искусственным укрытием не падает на этой глубине ниже -2 градусов. Кроме того, при заглубленной посадке корнесобственных роз при этом образуются активные дополнительные корни.
Опустив саженец в ямку, расправляют корни и, засыпая их землей, не оставляют пустот между корнями. Когда ямка будет заполнена до уровня почвы, грунт вокруг куста обжимают ногой. Корнесобственные розы поливают смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды). При весенней посадке розы накрывают полотнищами полиэтиленовой пленки. Под пленкой устанавливается влажный и теплый микроклимат. Это способствует быстрому восстановлению корневой системы растений и хорошему ее росту в будущем. Через две недели после посадки с кустов постепенно снимают пленку.
Уход за розами после посадки. В первое лето посаженные розы не нуждаются в удобрительных подкормках, так как питательные вещества почвы ими еще мало использованы. Только в конце августа растения подкармливают раствором калийных солей для подготовки их к зимовке (лучше настоем древесной золы).
Формирование кустов вырезкой и прищипкой прекращают в начале июля, чтобы не вызывать появление новых побегов в конце лета. Побеги, развившиеся в это время, не успевают в достаточной степени одревеснеть. Весной, когда с роз окончательно снято укрытие, выполняют первоочередные работы: проводят обрезку; очищают кусты от прошлогодних растительных остатков, обрабатывают их ядохимикатами; перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают свежую землю.
Растительные остатки обязательно уничтожают, так как они -при поражении роз болезнями в предыдущем сезоне — станут источником новых вспышек этих заболеваний. Профилактическое опрыскивание растений ядохимикатами делают как можно раньше, пока не начали развиваться почки. Для этого применяют 3%-ный раствор железного купороса. Если в прошлое лето грибковых болезней не было, профилактическое опрыскивание можно пропустить. Когда почва созреет для обработки, ее перекапывают или рыхлят садовыми вилами, культиваторами на глубину до 20—25 см. Перекопку с оборотом пласта делают, если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, зимующими в верхних слоях почвы. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, при которой неизбежно повреждаются наиболее активные корни, что при коротком лете может оказывать отрицательное влияние на розы.
После перекопки или рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями: гумусом, перегноем или компостом — из расчета 3, 7, 12 кг на 1 кв. м. соответственно. Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов. В начале мая обязательно первый раз опрыскивают растения от листогрызущих гусениц. Чтобы яд не попал на плодовые растения и на почву, следует защитить их полиэтиленовой пленкой. Опрыскивание проводят только в пасмурную безветренную погоду или вечером.
Обрезка
Все культивируемые у нас розы — кустарники. Всем им присуща способность ежегодно развивать молодые базальные (т. е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначенные для замены старых, истощившихся побегов. Побеги восстановления обеспечивают розам обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув вглубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так, ежегодно возобновляются надземные и подземные органы. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий промежуток времени куст стареет, перестает цвести и погибает.
Различают три рода весенней обрезки роз: профилактическую, прореживающую и формирующую.
Профилактическую и формирующую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибковых болезней и для омоложения старых кустов плетистых роз.
У сорта Heidelberg прореживающую обрезку производят весной, а летом — только после первого обильного цветения, чтобы просветлить излишне загущенный куст. Для этого удаляют старые побеги с затухающим ростом и ветки, не давшие цветки — «слепые» ветки. Сильные «слепые» ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Больше трех лет побег розы сорта Heidelberg не имеет смысла растить. Поэтому такие побеги вырезают рано весной (при благоприятной перезимовке остальных более молодых побегов), или летом до основания или до более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста.
Кусты сорта Dortmund состоят из однолетних базальных побегов, цветущих в конце лета, и побегов, цветущих в начале лета в возрасте до четырех — шести лет, с ветками 1-3 порядка. Этот сорт требует минимальной обрезки. Весной в основном вырезают погибшие побеги. Профилактическая обрезка сорта Dortmund сводится к вырезке сразу же после цветения на молодой прирост 1-2 стареющих побегов. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов, количество вырезанных старых побегов можно увеличить . Если с корневой шейки не образуется ни одного базального побега, стареющий побег обрезают на высоте 30 — 40 см от почвы. Это стимулирует пробуждение почек.
У обоих сортов побеги сохраняют на всю длину, и только перед зимним укрытием удаляют невызревшие верхушки.