Гладиолусы. Снабжение растений влагой.

гладиолусы фотоКогда гладиолусы взойдут и немного подрастут (три недели после посадки, а при температуре +20°С и раньше — через неделю), их надо поливать достаточно часто, поддерживая равномерно влажной почву (не мокрой).

Игнорировать сроки полива — значит пересушивать почву, а затем переувлажнять, но гладиолусы не выносят ни того, ни другого. Их корням требуется постоянная достаточная влажность и обмен кислорода и углекислого газов.

Если количество воды или время для полива ограничены, лучше поливайте реже, но хорошо промачивая почву, на влагоемких почвах 40-60 литров на квадратный метр, раз в 5 дней, на легких почвах меньше — 25 литров на квадратный метр, но чаще, через 2 дня. Если температура выше +27°С, гладиолусы нуждаются в более частом поливе. До +35°С поливайте два раза в неделю, промачивая землю, а в промежутки между основными поливами делайте один — два освежающих полива, распыляя воду из дождевальной установки 10 минут. Основной полив можно делать как из шланга с насадкой, так и капельным орошением.

При температуре выше +35°С, особенно во время цветения, надо поливать каждые 16 часов. На супесчаной почве при температуре выше +27°С полив ежедневный. Особенно требователен к влаге гладиолус в период интенсивного роста соцветия (5-6 лист), выметывания и цветения.

После отцветания не следует забывать про полив. Его проводят реже, (раз в 5 — 7 дней), норму снижают (3-4 ведра по 10л.). Если стоит теплая погода, то отказ от полива приводит к плохому нарастанию замещающих луковиц. Перебои в снабжении растений водой — неравномерное разрастание луковицы и растрескивание донца, хотя луковицы будут пригодны к посадке.

Для полива надо использовать подогретую воду из реки или пруда, но чистую, или поливать даже холодной (+10 — 15°С), но чистой водой. Я поливаю водой из скважины (+10°С) и проблем не возникает. Делаю это утром, до 10 часов, так как в жару и листья, и цветки получают тепловой удар. Если нет такой возможности и земля пересохла, поливайте днем под корень или очень мелким распылом (туманом). Лучше, когда гладиолусы после полива успевают просохнуть до вечера, а в жаркие дни до ночи с тем, чтобы на листьях не развивались споры грибков. Для того, чтобы грязь и споры грибков не попадали на цветы и листья, а земля не давала корку с трещинами, испаряющими влагу, посадки гладиолусов должны быть хорошо мульчированы: мелкорезанной соломой (овса, ржи, пшеницы), шелухой подсолнечника, перегноем, компостом, лесным перегноем с хвоей. Берегитесь птиц или дополнительно мульчируйте другой мульчой сверху, если используете шелуху подсолнечника, как основную мульчу. Если земля не замульчирована, ее надо рыхлить после поливов на глубину 5 — 7 см между растениями и на 7 -10 см в междурядьях.

ПОДВЯЗКА И СРЕЗКА

Делают подвязку высоких растений от ветра или чувствительных к изгибанию от жары. Цветоносы некоторых сортов растут прямостоячими, некоторых — изгибаются дугой, но кривятся цветоносы у неотработанных сортов, либо при неправильной посадке и питании. Если луковицы посажены недостаточно глубоко, корневая система расположена в верхних, более иссушаемых слоях; при поздней посадке и плохих поливах может плохо быть развит второй ярус корней — в полуденные часы растение испытывает недостаток влаги, поникает и в этом состоянии древесневеет, ночью тургор восстанавливается, но искривление остается. Если в земле избыток азота и недостаток кальция, это также приводит к недостаточной прочности тканей. Несколько может исправить положение подкормка растворимыми формами фосфорных и кальциевых удобрений: одно- и двузамещенный фосфорнокислый калий и кальциевая селитра, а также опрыскивание последней в концентрации до 0,2 %.

Изгибание соцветий также бывает, когда подвязка осуществляется раньше выметывания соцветия на достаточную высоту или при его неправильной подвязке. Подвязку делают, когда длина соцветия превысила немного половину его окончательной длины при срезке с номинальным числом открытых цветков. Подвязывать надо на 10 см ниже первого бутона плотной восьмеркой и свободной восьмеркой на высоте 2/3 соцветия, перемещая верхнюю петлю с ростом соцветия так, чтобы при росте соцветия оно могло свободно перемещаться в этой петле.

Срезку делают рано утром или поздно вечером. Желательно перед срезкой хорошо напоить растения водой. Срезанные соцветия сразу помещают в прохладное светлое помещение (+8…14°С) в чуть теплую воду (+20°С) и так, чтобы не был подсушен срез (или его обновляют). Цветоносы следует ставить строго вертикально (используют обвивающую проволоку, закрепленную вертикально) цветками к свету, иначе возможно искривление цветоноса как по высоте, так и в стороны.

Для более длительного хранения срезанных цветоносов, поставленных в воду, в нее добавляют вещества, предотвращающие развитие бактерий, грибков, закупоривание сосудов и обеспечивающие питание срезанных цветков. В качестве первых используют марганцовокислый калий (0,00Зг на 1 л), салициловую кислоту (0,001 г на 1 л), борную кислоту (0,1 г на 1 л). В раствор добавляют кислоту для правильного всасывания раствора в стебель, кислотность раствора должна быть около 4,8. Для этого можно добавить около 0,5 г кислоты на 1 литр воды. В качестве питающего вещества используют сахар (20 — 60 г на литр), больше для цветов, срезанных с неоткрытыми цветками. Перед транспортировкой (до 2-х часов при температуре до +27°С) цветоносы необходимо напоить водой в течение 2-х — 4-х часов. Важно при срезке окунать нож в свежий раствор антисептика, например, марганцовки малинового цвета, для того, чтобы не переносить с соком вирус.

С целью получения более длинной ножки и не срезая листья, срезку делают определенным образом: перпендикулярно плоскости листьев под углом 15 — 30° к оси соцветия сантиметров на 8 — 10 ниже места выхода соцветия из листьев делают колющий надрез скальпелем или острым ножом; затем выламывают соцветие, нагибая его в противоположные стороны от плоскости листьев, придерживая стебель с листьями немного ниже места среза, затем выкручивают соцветие из листьев, делая вращательные движения в обе стороны соцветием по часовой стрелке и против нее.

Важно оставить все листья после срезки соцветия, так как даже при всех листьях нарастание замещающей луковицы происходит не менее чем за 30 — 45 дней, больше для поздних сортов. При срезанных листьях луковицы получаются хилыми, у поздних сортов могут не вызревать, также как и для некоторых сортов, для которых это является сортовой особенностью (например, 383 СР Мелинбарддис).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.